Попробуйте согнуть руками обычный металлический лист. Он сразу помнется. А теперь возьмите такой же, но с волнами — как у старого шифера. Согнуть почти нереально, а весит столько же.
Это профилированный лист. Из него делают гаражи, крыши. Одни листы через год покрываются ржавчиной. Другие стоят тридцать лет и не гнутся под снегом. В чём разница? Как понять, что перед тобой — хороший материал, а не пустая трата денег?
В статье дадим ответы на эти вопросы, разберем основные виды профнастила, секреты монтажа. Вы узнаете, как отличить материал для облицовки стен от несущего, сможете подобрать оптимальный вариант профлиста под свою задачу.
Это популярный строительный материал, полученный из стального листа методом холодной гибки. Плоский прокат пропускают через валы, которые выдавливают на нем трапециевидные или волнообразные канавки – ребра жесткости. Они придают листу особую прочность.
Толщина исходной стали колеблется от 0,4 до 1,2 мм. Но один слой металла не способен долго противостоять влаге. Поэтому производители наносят на него защитно-декоративный «сэндвич».
Сначала идет цинк, потом пассивирующий слой, далее грунт и, наконец, полимерное покрытие – полиэстер, пурал или ПВДФ. Каждый из них обеспечивает свою степень защиты от коррозии, выцветания, царапин.
Благодаря ребрам жесткости, профилированный лист не прогибается под снегом, ветром. Многослойное покрытие позволяет ему десятилетиями сохранять свои свойства.
Популярность материала объясняется идеальным балансом цены и долговечности.
Плюсы:
Минусы:
Для кровли и заборов требуются разные виды профлиста.
Этот материал с гребнем от 8 до 21 мм создали для заборов, фасадов. Он отлично противостоит ветровой нагрузке, но почти не рассчитан на тяжесть снега или человека.
Наиболее ходовой материал:
Профнастил с гребнем 8 мм менее дорогой, но заметно «гуляет» на ветру. Чтобы материал не хлопал, его крепят на частую обрешетку с шагом до полуметра. Профнастил С21 жестче. Не деформируется от порывов, дольше держит геометрию.
Этот вид используют в качестве для кровли, межэтажных перекрытий. Его главная особенность – капиллярная канавка на ребре. Она отводит влагу, которая может затекать в нахлест. Рабочая высота у несущего профнастила достигает 44–114 миллиметров.
Наиболее востребованными считаются следующие типы профнастила.
По данным из технических обзоров, Н57 считается стандартом для скатной кровли жилого дома. Он выдерживает до 200 килограммов на квадратный метр. Для промышленных объектов, складов, ангаров можно взять Н75.
Это золотая середина. Такой профнастил ставят на кровли гаражей, бытовок, навесов, а также на заборы с повышенной парусностью.
Популярный размер – НС35. Толщина металла здесь колеблется от 0,55 до 0,8 мм. Такой профнастил может заменить стеновой материал.
Для примера возьмем С21-1000-0,5. Буква и первая цифра определяют тип и высоту волны. В данном случае это лист 21 мм Следующее число 1000 – это монтажная ширина, то есть полезная, рабочая площадь листа.
Полная ширина профнастила всегда чуть больше, но при расчете учитывается именно монтажная. Последняя цифра 0,5 обозначает толщину металла. Это важный параметр. Он влияет на устойчивость к нагрузкам, срок службы. Не путайте монтажную ширину с полной, иначе ошибетесь в количестве листов.
| Марка | Высота профиля, мм | Толщина стали, мм | Сфера применения | Цена |
|---|---|---|---|---|
| С8 | 8 | 0,4-0,5 | Временные ограждения, хозпостройки | Низкая |
| С21 | 21 | 0,45-0,6 | Капитальные ограды, вентилируемые фасады | Средняя |
| НС35 | 35 | 0,55-0,8 | Навесы, гаражи, бытовки, заборы | Чуть выше средней |
| Н57 | 57 | 0,6-0,8 | Скатная кровля жилого дома | Высокая |
| Н75 | 75 | 0,7-1,0 | Промышленные склады, перекрытия | Максимальная |
Покупка стенового профнастила для кровли. Такой профнастил не рассчитан на осадки, вес человека. Наверху он гремит от воздушных потоков, продавливается при первом же нажатии, быстро выходит из строя. Для скатов нужен прочный материал с гребнем от 57 мм.
Неправильный расчет габаритов. Покупатель видит в прайсе ширину 1,25 и делает расчеты, исходя из этого. Но по факту материала не хватает. Потому что не учитывается нахлест. Полезная ширина у такого изделия — всего 1,0.
Экономия на толщине. Рынок завален образцами с обещанными 0,5, а по факту — 0,35. Разницу в полтора деления на глаз не заметить, но прочность падает катастрофически.
Обязательно проверяйте профнастил на месте. Или требуйте сопроводительную бумагу с названием сплава. Например, S220GD — для стен и заборов, а S320GD — для опорных конструкций. Без этих документов вы рискуете купить неизвестный состав, который просто сгниет через два сезона.
В южных областях, где снега почти не бывает, применяют НС35. Он выдержит редкие осадки и сильные порывы воздуха. Для севера, особенно за Полярным кругом, нужен материал с оцинкованной поверхностью с гребнем не ниже 60 мм, например Н60 или Н75.
Вы можете заказать профнастил длиной до 13 м, чтобы сделать кровлю без поперечных стыков. После разрезания профнастила, обязательно обработайте место среза специальной грунтовкой или краской. Незащищенная сталь быстро покрывается ржавчиной.
Недорогой полиэстер выгорает на солнце уже через 5 л. Такой профнастил подходит для возведения забора с теневой стороны, куда не попадают прямые лучи.
Пурал заметно устойчивее к перепадам температуры, ультрафиолету. Его ставят на наружные стены.
Матовые покрытия Velvet и ПВДФ почти не царапаются, сохраняют цвет десятилетиями, не боятся соли, кислотных дождей.
Легкий, удобный в работе профнастил широко используется в частных домохозяйствах. Он стоит недорого, легко монтируется. Стоимость работ получается низкой.
Разметку на гладком профнастиле выполняют маркером. На изготовление стандартных деталей уходит немного времени.
Нельзя вкручивать крепеж в нижний изгиб профнастила. Она плохо держит крепление. Полотно быстро разболтается. Вкручивайте саморезу только в верхнюю часть — там материал плотно лежит на основании.
Кладите полотна внахлест. Для кровли хватает одной впадины, но если в вашей местности часто дуют сильные потоки воздуха — перекрывайте две волны. Чем круче скат, ветренее место, тем больше должен быть напуск.
Для создания надежной конструкции понадобятся специальные саморезы с уплотнительной шайбой.
Крепежные элементы подбирайте под основание. Для металлического каркаса берите 4,8×19 мм, для деревянного — 4,8×35 мм. У крепежа обязательно должна быть внутренняя резиновая прокладка на шляпке для защиты от проникновения воды.
Никогда не пользуйтесь угловой шлифовальной машиной. Абразивный круг перегревает заготовку, сжигает защитный слой и краску по краям профнастила. Через сезон в этих зонах начнётся разрушение.
Раскраивайте профнастил электрическим лобзиком с твердыми зубьями или высечными ножницами. После раскроя кромку пройдите защитным составом или аэрозольной эмалью. Так покрытие или ограждение из профнастила прослужат долгие годы без ремонта.
Выбор профилированного листа зависит от его назначения. Обращайте внимание на геометрию и фактическое сечение исходной заготовки. Для капитального строения берите Н57 или Н60. Для заборов 2 м отлично подходит С21.
Учитывайте типовые осадки в вашем регионе. Заказывайте материал нужного размера, чтобы избежать лишних соединений. Не экономьте на защитном покрытии.
Процесс крепления тоже важен. Фиксируйте лист кровельными винтами только в верхний гребень, раскраивайте заготовку высечными ножницами. В любых условиях проверяйте реальное сечение микрометром, а сорт исходного сырья сверяйте с сопроводительными документами.
Всё, что нужно знать о том как мы работаем: что продаем и как поставляем
Для контроля профлиста и металлочерепицы применяют микрометр. В зависимости от партии возможны отклонения в пределах погрешности, поэтому рекомендуется сделать несколько замеров в разных точках.
Теоретически да, но при некоторых ограничениях. Из-за маленькой гофры (8 мм) материал плохо сопротивляется осадкам.
Чтобы крепление на крыше хозяйственной постройки было надежным, требуется сплошное основание под каждый лист и крутой уклон ската.
Главные различия — в эксплуатационных характеристиках, прочности и цене. Профнастил с маркировкой «Н» применяется для кровель и межэтажных оснований строений, а «С» — для вертикальной отделки и строительства заборов.
